Schiaparelli nu: Daniel Roseberry
De Amerikaanse ontwerper praat over Elsa Schiaparelli, creatieve vrijheid en veranderingen aanbrengen
PORTIA HUNT
De Chambre Syndicale de la Haute Couture besloot in juli af te zien van traditionele catwalkshows. In plaats daarvan nodigde het bestuursorgaan van het Franse modesysteem merken uit om hun haute couture-collecties voor herfst/winter 2020 te presenteren in korte films, digitaal gepresenteerd.
Als het ging om het produceren van Schiaparelli's film, bevond de artistiek directeur van het huis, Daniel Roseberry, zich in quarantaine in New York City, duizenden kilometers verwijderd van het legendarische huis van het merk op 21, Place Vendôme. En zo volgde op 29 juni een kleine filmploeg, waaronder regisseur Christophe Tiphaine, Roseberry door lege lanen van Manhattan en langs dichtgetimmerde winkelpuien naar Washington Square Park, waar de ontwerper 31 ensembles schetste die uiteindelijk zullen worden gerealiseerd in Schiaparelli's Parijse ateliers.
Een studie van contrasten, Roseberry schetste tailleurs - sommige scherpgeschouderd, andere sprankelend met kroonluchterachtige borduursels - plus gebeeldhouwde jurken die dicht bij het lichaam passen en uitbarsten in overdreven mouwen en uitlopende rokken. Rondom de taille van een korte zwarte jurk lijken stukken stof de zwaartekracht volledig te trotseren. De wolkachtige bloei van Roseberry wordt gesneden uit Shocking Pink-materiaal; naast de kenmerkende toon van het merk, oorbellen met hoofdletter 'S', meetlinten en een handtas die sluit met een klik van een metalen hangslot naar Elsa Schiaparelli.
Sinds zijn aanstelling als artistiek directeur van Schiaparelli in april 2019 heeft Roseberry een subtiele verwijzing naar het erfgoed van het merk als onderdeel van zijn hoede gemaakt. In plaats van te vertrouwen op Schiaparelli's bekendste motieven en codes, heeft hij het DNA van het huis hersteld als dat van een innovator, die opkomt voor creatieve experimenten.
Als je naar haar fysieke stukken kijkt, lijken ze zo intuïtief, zegt Roseberry aan de telefoon vanuit zijn appartement in Manhattan. Zelfs de manier waarop de kleding is geconstrueerd - de naden, de pijlen - al deze beslissingen voelen alsof ze in dit vacuüm in haar hoofd zijn genomen. Ik denk dat er echt oprechtheid was in wat ze deed en dat klinkt nu nog steeds erg relevant voor mij.
Er zijn maar weinig knipoogjes naar het kleurrijke verleden van het merk die subtieler kunnen zijn dan de stateside setting van Collection Imaginaire, Roseberry's korte film: toeval of niet, Washington Square Park was ook het eerste Manhattan-adres dat Elsa Schiaparelli naar huis riep toen de in Rome geboren couturière arriveerde in hotel Brevoort in 1916, vergezeld door haar man Wilhem de Kerlor. Hun huwelijk was van korte duur: de Kerlor verliet Schiaparelli in 1920 kort na de geboorte van hun enige dochter Maria-Luisa Yvonne Gogo Radha. Twee jaar later keerde Schiaparelli terug naar Parijs.
In de Franse hoofdstad vestigde Schiaparelli zich; de autodidact bracht uiteindelijk een 1927 onthulde selectie handgebreide truien met trompe-l'oeil-motieven (eerst een boog, daarna harten, skeletbotten en gewaagde zeemanstatoeages) in een modehuis met hoofdkantoor in Place Vendôme. In 1932 telde haar bedrijf 400 werknemers, die Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich en anderen kleedden in collecties met Circus-, Zodiac- of Pagan-thema's. Ze was de eerste die haar collecties een thema gaf; door creatieve eigenzinnigheid te combineren met technisch vernuft, maakte Schiaparelli - de eerste vrouwelijke ontwerper die in 1934 het tijdschrift Times coverde - ook het gebruik van ritsen in haute couture, bedacht de tegenwoordig alomtegenwoordige krantendruk en ontwikkelde niet-gecentreerde materialen, waaronder een permanent geplooid gebroken rayon crêpe. Met industrieel-uitvinder Charles Colcombet maakte ze bovenkleding van Rhodophone, een bijna transparant plastic. Schiaparelli was zakelijk ingesteld en was de eerste die haar naam in 1952 in licentie gaf voor de productie van zonnebrillen.
SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA HUNT
PORTIA HUNT
Roseberry is op haar beurt de eerste Amerikaanse ontwerper die aan het hoofd staat van een Parijs couturehuis. Maison Schiaparelli maakt sinds 2006 deel uit van Diego Della Valle's Tod's Group. Het afgelopen jaar was zo'n sprint, zegt Roseberry, die zich herinnert dat hij binnen twee weken na aanvaarding van de Schiaparelli-functie naar Parijs was verhuisd. We wilden geen seizoen missen, dus ik moest er zo snel mogelijk heen.
Roseberry en zijn team hadden slechts 63 dagen om de debuutcollectie af te werken. Haute couture staat bekend als een tijdrovende onderneming: in zijn proces volgt Roseberry de eerste schetsen met digitale collages om rekening te houden met volume en volume. De definitieve ontwerpen krijgen dan vorm tijdens vele fittingen in de ateliers van het merk in het zenuwcentrum van Vendôme. Roseberry zegt over de zeldzame opzet van het bedrijf: we kunnen dingen doen en maken die passen bij de manier waarop we de wereld zien zonder de verwachting van enig commercieel voordeel.
Roseberry groeide op in de buurt van Dallas, in het noorden van Texas. Als zoon van een anglicaanse priester en moeder van een kunstenaar, ging hij naar een plaatselijke privéschool en zong in kerkkoren. Het waren zijn grootmoeder en moeder die de artistieke talenten van Roseberry koesterden. Ik teken en maak al kunst sinds ik me kan herinneren, zegt hij. Het begon echt in de richting van de mode te gaan toen ik 13, 14 was. Toen klikte het. Ik begon modefiguren en jurken te tekenen. Ik denk niet dat iemand van de middelbare school of de middelbare school verrast was toen ik in de mode ging.
In feite was zijn traject minder duidelijk. Roseberry's aanvraag om na de middelbare school naar Manhattan's Fashion Institute of Technology (FIT) te gaan, werd geaccepteerd; in plaats daarvan stemde hij ermee in een jaar zendingsdienst in het Midden-Oosten te volbrengen, waarvoor hij door India, Jordanië en Pakistan reisde. Ik was te bang om naar New York te verhuizen, zegt hij. Ik was een nerveuze, zeer bezorgde kast. Ik wist niet wat het leven in New York voor mij zou betekenen. Toen hij terugkeerde naar Texas, speelde hij met het idee om zich in te schrijven voor het seminarie. Ik ontmoette de decaan en hij zei: 'Ik denk niet dat dit iets voor jou is. Ik denk dat je naar New York moet'. Ik bereikte uiteindelijk New York toen ik 20 was.
Af en toe zijn er autobiografische aantekeningen bij het werk van Roseberry bij Schiaparelli. Een goed voorbeeld hiervan is de AW19 haute couture-collectie van het huis - Roseberry's eerste voor het huis - die in juli vorig jaar werd onthuld. Gescoord op een soundtrack van New Yorkse metrogeluiden en fragmenten uit de persoonlijke Spotify-afspeellijst van de ontwerper, keken de set en enscenering van de show (modellen omcirkelden een schetsende Roseberry die aan een bureau in het midden van de landingsbaan zat) terug naar een tijd vlak voor zijn verhuizing naar Parijs door te conceptualiseren een Chinatown-studio. Roseberry had pre-graduation FIT verlaten om zich bij Thom Browne aan te sluiten. In 2018 verliet hij zijn functie als designdirecteur van het modemerk Manhattan, waarmee hij een ambtstermijn van 11 jaar inkort.
Ik trok in bij twee vrienden van mij en sliep op de grond. Ik had een studio in Chinatown en tekende dingen, zonder enig einddoel of doel. Ik heb echt genoten van die tijd, vertelt hij. Al mijn spullen stonden in de opslag. Ik had gewoon het gevoel dat er iets zou komen. Ik weet dat dat belachelijk klinkt, maar het is waar. Ik bracht het naar buiten en ik wist dat er iets ging gebeuren - de verhuizing naar Parijs was gebeurd.
Sinds ze bij Schiaparelli kwam, heeft Roseberry ook een volledige confectielijn toegevoegd aan het aanbod van het merk, dat deze zomer debuteerde met het op maat gesneden aanbod. Daarnaast is het bedrijf begonnen met het op de markt brengen van geselecteerde accessoires via Instagram-drops, waarvan de onthulling buiten het reguliere modeseizoen valt. Recente drops zijn onder meer een manchetarmband vol fantasievolle lieveheersbeestjes (het insect was een favoriet van Schiaparelli) afgewerkt in rood email en een oorbel die de handtekening van Schiaparelli's curlicue in gouden metaal giet.
Roseberry vertelde me eens dat hij zich herinnert dat hij de grote amethist pinkring van de bisschop van Dallas bewonderde toen hij nog een jongen was. Zijn fascinatie voor sieraden is sindsdien gegroeid; in zijn Schiaparelli-collecties gebruikt hij fantastische edelstenen om de meest directe eer te bewijzen aan de afstamming van het huis, door halskettingen, oorbellen, gespen en zelfs brillen te gieten om de meest geliefde emblemen te interpreteren. Deze zomer bedacht hij oorbellen in de vorm van zeldzame kasbloemen; andere ontwerpen - een oogverblindende kristallen tranen, een parelketting met keramische maaltanden - brachten hulde aan Elsa Schiaparelli's werk en vriendschappen met de surrealistische kunstenaars van haar tijd, vooral onder hen Salvador Dalí.
Voor Schiaparelli bedacht de Spaanse kunstenaar compacte hoesjes in de vorm van draaiknoppen van telefoons, bedrukte stoffen en parfumflesjes. Ondertussen werkte de couturière ook samen met Jean Cocteau en Jean-Michel Franck. De Zwitserse kunstenaar Meret Oppenheim bedacht een selectie Schiaparelli-handschoenen, geaccentueerd met rode vingernagels of gouden klauwachtige klauwen. Roseberry zegt: Het ethos van het merk is echt gecentreerd rond het huwelijk van kunst en mode.
Schiaparelli opende op beroemde wijze haar bedrijf tussen twee wereldoorlogen en beantwoordde dramatische maatschappelijke veranderingen met artisticiteit en innovatie. Elsa liet haar collecties uitkomen toen de wereld voelde alsof ze uit elkaar viel, zegt Roseberry, die sinds ons interview is teruggekeerd naar Parijs. Zijn quarantaine in Manhattan heeft de ontwerper tijd gegeven voor introspectie. Het was een geweldige tijd om echt opnieuw contact te maken met de roots van het merk. Ik voel me zo vrij en krachtig om nu de stoutmoedigste versie van mezelf en mijn visie te zijn.
SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA HUNT
PORTIA HUNT
