Daniel Roseberry herinnert zich zijn eerste Schiaparelli-show
Amerikaanse ontwerper herinnert zich een carrièreveranderend moment in Parijs
Info
Deze foto is minuten na mijn eerste show genomen, zegt Daniel Roseberry. Ik ben het, opnieuw contact maken met mijn ouders.
Aan de telefoon uit Parijs detailleert de in Texas geboren ontwerper een momentopname (hieronder) die in juli vorig jaar werd genomen. Het was toen, tijdens het tweejaarlijkse schema van Haute Couture-presentaties in Parijs, dat Roseberry zijn debuutcollectie voor het legendarische huis van Schiaparelli onthulde. Kort voordat de sluiter van de fotograaf klikte, had Roseberry geschiedenis geschreven als de eerste Amerikaan die leiding gaf aan een Franse haute couture.
Het was gewoon dit rustige moment om verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden, allemaal tegelijkertijd, herinnert hij zich vandaag. Er was iets moois aan het feit dat ik in een ogenblik verzoening kon vinden tussen de wereld waar ik vandaan kom en de wereld waar ik naar binnen marcheerde.
Rozebes , die in de buurt van Dallas is opgegroeid en is opgeleid aan het Fashion Institute of Technology in New York, werd in april 2019 aangekondigd als artistiek directeur van Schiaparelli. Voor de ontwerper betekende de spraakmakende benoeming een periode van creatieve inventarisatie: kort daarvoor had Roseberry zijn functie verlaten met Thom Browne, waarmee een einde kwam aan een 11-jarig dienstverband bij het in Manhattan gevestigde label. In plaats van ontwerpen te schetsen, draperen en perfectioneren in de ateliers van Thom Browne, overwoog Roseberry nu zijn volgende stappen en liet hij zijn fantasie de vrije loop in een kleine studio in Chinatown, die hij had gehuurd. Dit wisselde hij af met reizen terug naar Texas, waar hij zijn ouders hielp verhuizen van het huis van de familie Roseberry naar een nieuw onderkomen in een flatgebouw in Dallas.
In die tijd ging ik een paar dagen winkelen met mijn moeder en we hebben haar hele garderobe opnieuw ingericht, vertelt hij. Het was een heel coole, speciale tijd voor mij en mijn moeder. Ik had niets aan de hand en kon nergens mijn visie of mijn creatieve energie kwijt.
Toen kwam het telefoontje van maison Schiaparelli. Binnen twee weken was Roseberry opgevaren en de Atlantische Oceaan overgestoken om in Parijs aan het werk te gaan. Achter de neoklassieke, met zandsteen beklede façade van 21, Place Vendôme - de thuisbasis van het merk sinds 1935 - gingen de ontwerper en zijn team aan de slag.
Na slechts 63 dagen werden hun gezamenlijke inspanningen gepresenteerd in een show in het Pavillon Cambon Capucines, een spelonkachtige locatie in de nabijgelegen rue Cambon. De ouders van de ontwerper waren naar Parijs gevlogen om het evenement met eigen ogen te zien. Mijn moeder vond elke vrouwenshow die ik ooit heb gedaan leuk, zegt hij. Het was zijn moeder die de artistieke talenten van Roseberry al vroeg ondersteunde en koesterde. Ze was zo'n prominente figuur in mijn gedachten toen ik opgroeide en afgezien van Disney-personages zoals Pocahontas en Belle, waren het echt mijn moeder en Audrey Hepburn die mijn eerste inspiratiebronnen waren.
Afgezien van Schiaparelli's surrealistische erfenis - tijdens haar leven was Elsa Schiaparelli de pionier van vele artistieke samenwerkingen, waarbij ze samenwerkte met mensen als Jean Cocteau, Meret Oppenheim, Jean-Michel Franck en Salvador Dalí, die onder andere een rode kreeft tekende op plooien van zijden chiffon - Roseberry denkt ook na over het levensverhaal van de Romeinse couturière. Ik denk bij Schiaparelli dat de kwestie van het verkennen van de eigen identiteit en dit idee van tegenstrijdigheid iets is waar ik door ben geïnspireerd toen ik over haar leven leerde, zegt hij over de globetrottende oprichter van het bedrijf, die beroemd begon met een lijn truien . Hoe ze een buitenstaander in de mode was toen ze begon en zo'n misplaatste persoon die uit een ander deel van de wereld komt.
In set, soundtrack en enscenering contextualiseerde Roseberry's lanceringscollectie zijn eigen traject. Tradities omverwerpend, begon de show met de ontwerper die centraal stond, zijn positie zat aan de tekentafel van een kunstenaar. Gescoord op een soundtrack van Manhattan-metrotreinen en evergreens, waaronder Aretha Franklin's hit uit 1985 Snelweg van liefde , Roseberry legde de pen in het schetsboek. Toen modellen in zijn eerste Schiaparelli-ontwerpen verschenen, werd Roseberry's kijk op het decennialange erfgoed van het huis duidelijk: de ontwerper schuwt heimwee naar moderniteit en ontwijkt een te directe kijk op het archief van het merk, maar geeft er de voorkeur aan om zijn eigen draai aan handtekening te geven huisconcepten en details.
Schiaparelli's eigen omhelzing van dierenmotieven gaf vorm aan een dramatische slangenhalsband; acrylnagels die werden gebruikt in kostbaar handborduurwerk, knikten op hun beurt naar de noties van de surrealisten over verplaatsing en vrije associatie. Als tegenwicht voor een groep op maat gemaakte outfits, waren de felgekleurde finalejurken van de show wolkachtig van constructie. Voor de prêt-à-portercollectie van dit najaar veredelde hij somber zwart maatwerk met gouden kettingdetails.
Enkele maanden na zijn eerste Schiaparelli-succes, overweegt Roseberry zijn momentopname voor deze pagina. Het andere dat ik leuk vind aan dit beeld is dat, ik denk specifiek, mode een industrie is die bestaat uit buitenbeentjes, zegt hij. Zo velen van ons waren ofwel buitenstaanders of verliezers op school. Willekeurige kunstkinderen. Zwervers, weet je wel? Ik vind het geweldig dat deze industrie een beetje kan zijn - en soms is het beter dan andere keren in de manier waarop we elkaar behandelen - een toevluchtsoord waar mensen naartoe komen en een nieuwe identiteit opbouwen. Als twintiger loopt er zoveel weg, wordt er zoveel weggeschoven. Tot nu toe ging mijn dertiger jaren meer over: 'Oké, laten we stoppen met rennen en kijken wat de dingen zijn waarmee je bent grootgebracht waarmee je wel wilt laten weten wie je bent en hoe je leeft'.
