The Constructivist: herenkledingontwerper Craig Green
Hoe een van de grootste talenten van Groot-Brittannië een stille revolutie ontketent
In een mysterieus pakhuis ergens in Londen leeft een gigantische blauwe octopus met uitpuilende zwarte ogen en een grauw van gekartelde witte tanden. Het klinkt misschien als het resultaat van een Frankenstein-achtig experiment, maar het zeemonster is in feite gemaakt van zeildoek en is oorspronkelijk bedacht en gebouwd door Craig Green en decorontwerper David Curtis-Ring om het aquariumachtige voorraam van Dover te vullen. De vorige locatie van Street Market in Mayfair. In juni 2014 zorgde de cartoonachtige Kraken voor een onwaarschijnlijke mode-insider, ter herdenking van Green's SS15 herenkledingcollectie in de conceptstore met enorme, zwaaiende tentakels en een dreigende blik.
Hij verrast ons elke keer met zijn gekke en krachtige installaties, zegt Adrian Joffe, president en chief executive van Comme des Garçons International en Dover Street Market, en een lange tijd supporter van het werk van Green. Onze bestaansreden op Dover Street Market was om onze ruimte te delen met ontwerpers die een visie hebben, iets te zeggen hebben. Craig valt perfect in die categorie.
Gepresenteerd tijdens zijn eerste soloshow in London Collections Men [nu London Fashion Week Men's], markeerden de ontwerpen van Green voor SS15 een doorbraak voor het jonge merk. Door nauwsluitende truien te combineren met loszittende bovenkleding, gedeeltelijk geïnspireerd door de vechtsporten, leek de show op een processie van stille krijgermonniken. Sommige deelnemers droegen inderdaad vellen stof die werden opgehouden door houten frames die aan hun rug waren bevestigd; ze waren misschien de pacifisten van de stoet, die over de landingsbaan gleden, sereen en mysterieus.
Ik was doodsbang dat het de ergste zou zijn die we hadden gedaan, omdat het erg traag aanvoelde. We probeerden de jongens sneller te laten lopen, zegt Green. Het bleek uiteindelijk een goede te zijn. We hebben dat seizoen de verkoop verdrievoudigd ten opzichte van de voorgaande seizoenen, en dat is waar het begon te veranderen. We kunnen beginnen met het bouwen van een team, we kunnen met fabrieken werken. Mensen wilden met ons samenwerken.
Sinds de lancering van zijn gelijknamige herenkledinglijn in 2012 - het jaar waarin hij afstudeerde aan Central Saint Martins met een MA in mode - is Green begonnen met het opbouwen van een onafhankelijk luxemerk met een verschil. Door een balans te vinden tussen draagbaar en artistiek trotseren de seizoensontwerpen van Green snel veranderende trends. Tegenwoordig worden kleding en accessoires van Craig Green, waaronder een meer alledaagse Core-collectie die favorieten uit eerdere collecties opnieuw bezoekt, internationaal op voorraad, van Selfridges in Londen tot Barney's New York en de Galeries Lafayette in Parijs. Hij werkt samen met het luxe sportkledingmerk Moncler aan een capsulecollectie (2017), en zijn tweejaarlijkse shows trekken een internationaal publiek, waarbij gasten naar Londen vliegen om de nieuwste ontwerpen van Green uit de eerste hand te zien.
Ondanks dat hij zo'n jong merk runt, kan Green een ongewoon aantal ontwerpen, details en verzinsels als zijn handelsmerk claimen. Er zijn zijn boxy werkkledingjassen, weergegeven in een centimeter brede gewatteerde schaal of katoen, die geïnspireerd zijn op verschillende bronnen: schermuitrusting, vechtsporten, ruimtepakken en middeleeuwse wambuizen. Zijn losjes gesneden bovenkleding heeft lange touwtjes en stoffen banden die als vergeten kabels vrij om het lichaam hangen. Onlangs heeft Green kleine metalen gewichtjes in de snaren genaaid, geïnspireerd op loden loodlijnen van bouwers. We ontwikkelen manieren waarop ze niet zo veel in de wind kunnen waaien, zegt Green. Dat was leuk, maar het is een beetje meer ‘manga-achtig’ als je over de weg loopt en je schaduw weg ziet vliegen.
Het performatieve aspect van zijn ontwerpen heeft Green geliefd gemaakt bij film- en theaterproducenten en -klanten. In 2016 koos de Britse choreograaf Wayne McGregor stukken uit de SS16-collectie van Green als danskostuums voor zijn productie van Obsidiaan traan bij het Koninklijk Ballet. Voor de film van Ridley Scott uit 2017 Alien: Verbond , benaderde de met een Oscar bekroonde kostuumontwerper Janty Yates Green om de gevechtskleding van de cast te ontwerpen: overdreven militaire versies van zijn belangrijkste AW15-stukken. Yates was toevallig op de collectie gestuit bij Selfridges, waar het label zo populair is gebleken dat het op zowel de heren- als damesvloer staat.
Green heeft ook fans in de kunstwereld, waaronder de Zwitserse curator en historicus Hans-Ulrich Obrist, artistiek directeur van de Serpentine Galleries in Londen. Craig Green is zowel visionair als pragmatisch, zegt hij. Ik sta versteld van zijn ontwerpen, die niet alleen een uiting zijn van vakmanschap, maar ook van echte creatieve kracht. Dit is vooral duidelijk in zijn capes, die op het eerste gezicht enorm solide lijken, als een beschermende laag die de drager omhult en hem of haar aan de grond houdt, maar aan de andere kant doet denken aan een vliegend tapijt. Dat zeer zichtbare contrast tussen tractie en zweven is een oxymoron, zoals grote kunst zo vaak is.
De vliegende-tapijtanalogie van Obrist raakt het idee van eenzaam escapisme: ontwerpen die voor elke drager iets heel persoonlijks betekenen; een interessante tegenstelling gezien Greens fascinatie voor uniforme en religieuze gewaden, die gebaseerd zijn op de principes van een gedeeld geloofssysteem. Inderdaad, de ontwerper verwijst steevast naar 'wij' en niet naar 'ik' als hij zijn werk beschrijft, zinspelend op een hecht team, terwijl het idee van gemeenschap een leidende rol speelt in zijn ontwerpen.
In eerdere collecties stelde Green zich een bemanning voor van onderzeeërs gekleed in blauwe katoenen jassen met capuchon (AW17) en de praktische details van ziekenhuiskleding in ecru katoen (AW16). Losjes gesneden kledingstukken volgen de 'one-size-fits-all'-filosofie van werkkleding; Met de kenmerkende veters van Green kan de drager het kledingstuk naar believen strikken.
In mei 2016 ontving Green, een ontvanger van het NewGen-talentenprogramma van de British Fashion Council gedurende zes seizoenen, te beginnen met SS15, de BFC/ GQ Designer Menswear Fund, dat een geldprijs van £ 150.000 omvat. Hij was ook finalist van de LVMH-prijs 2015 en werd geëerd met drie Fashion Awards - de derde kwam afgelopen december toen hij voor het tweede achtereenvolgende jaar British Menswear Designer of the Year won.
In amper een jaar tijd groeide het team van Green van drie medewerkers naar negen, van wie er zeven fulltime in dienst zijn. Ruimte werd een probleem; het merk is onlangs verhuisd van zijn pand in De Beauvoir Town, Hackney - onderdeel van de Sarabande-studio's, ondersteund door de Lee Alexander McQueen Foundation - naar een nieuwe, speciaal gebouwde studio in de buurt van London City Airport. Het uitzicht is van de Millennium Dome en de rivier; de zon gaat onder boven Canary Wharf. We hopen dat we een voorsprong hebben en niet alleen maar, zegt hij gekscherend.
Green, 31, is geboren en getogen in Hendon, in het noordwesten van Londen. Iedereen gaat naar dezelfde kroeg en kent elkaar, zegt hij. Ik ging naar dezelfde school als mijn opa en mijn moeder; Ik had dezelfde leraar Engels als mijn moeder. Het is bijna een 'kleine stad in Londen'-mentaliteit. Beide ouders van Green droegen uniformen voor hun werk: zijn vader was loodgieter, zijn moeder verpleegster. Er is iets romantisch zegt hij. Iedereen gaat samen uit. Het is erg competitief en snel, maar het is ook een community, wat ik leuk vond. Green kreeg les van wijlen professor Louise Wilson. Ik hield van haar benadering en ik hield van haar eerlijkheid, zegt hij over Wilson, wiens voormalige leerlingen ook ontwerpers Kim Jones, Christopher Kane en Hussein Chalayan waren. Ik hield van de manier waarop ze je pushte om je ongemakkelijk te voelen, omdat het betekent dat je iets nieuws doet, in plaats van iets dat je al hebt gedaan. Je zou je ongemakkelijk moeten voelen, want het is een proces.
Dit is een filosofie die Green nog steeds onderschrijft: als het te gemakkelijk is, proberen we het een beetje meer te verdraaien. Een goed voorbeeld hiervan is zijn nieuw ontwikkelde 'koord en tunnel'-techniek, waarbij een dubbele laag shirtstof aan elkaar wordt genaaid om buizen of 'tunnels' te vormen, waardoor een geweven sportkoord vervolgens met de hand wordt gevoerd om een vouweffect te bereiken , herinnerend aan golfkarton. Deze techniek vereist tot 70 uur werk voor bedrukte stoffen.
Terug in hun E16-studio plannen Green en zijn team nieuwe collecties met absolute precisie. Zijn ready-to-wear shows zijn gechoreografeerde producties die hun eigen idiosyncratische ritme volgen. Elke collectie begint met dat idee van uniforme of gemeenschappelijke kledingstijlen, zegt hij. Zelfs de shows beginnen met kleurblokken op een muur, nog voordat we kleding hebben. We hebben dus vijf kleuren: vijf zwart, vijf andere kleuren, vijf wit... Optische games met dominante contrasten maken vanaf het begin deel uit van de ontwerptaal van Green. Voor zijn debuutcollectie op de catwalk als onderdeel van Lulu Kennedy's Fashion East-initiatief, dat opkomend talent ondersteunt, volgde hij volledig witte outfits met identieke kledingstukken gesneden uit donkere stoffen. Elke look was een schaduw van de andere, zegt Green over de collectie, die beroemd was om de opvallende, hekachtige hoofddeksels over de gezichten van de modellen.
Zijn AW15-collectie onderzocht kleur verder als een middel om een verhaal op te bouwen, door het te gebruiken als een soort visuele morsecode: een licht-donker-donkerpatroon met één model gekleed in zwart-wit, gevolgd door twee andere in volledig schimmige looks. Tussen twee sets van 15 modellen kwam een ontwrichtend drietal gekleed in felrood, als menselijke hoge-waarschuwingsborden. Foto's van de collectie, geplakt tegen Greens studiomuur, vormden een ingebeelde vlag met rood in het midden.
Ook zijn showlocaties zijn met zorg geselecteerd. Afgelopen juni vond de SS18-show van Green (onder en boven) plaats onder de Victoriaanse tongewelven van de Londense Southwark Arches. Ik vond het leuk dat het op een kerk leek, en ook een beetje op de London Dungeons, waar ik van hou. Het was een soort ondergrondse tombe, mijmert Green, een zelfverklaarde fan van horrorfilms. Het zou zomer zijn en behoorlijk heet, dus ik dacht dat het leuk zou zijn om daar naar binnen te gaan en het een beetje koud te hebben. In 2017 lanceerde Green een tweede Core-collectie, die eerdere favorieten opnieuw interpreteerde. Verre van een diffusielijn, past de Core-collectie harmonieus naast zijn runway-output, en biedt klanten een 'geparafraseerde' versie van zijn ontwerpfilosofie, waardoor hij zijn label met meer effect kan commercialiseren zonder zijn artistieke sentiment in gevaar te brengen. Dit voorjaar heeft hij een debuutreeks van Japans denim aan de Core-collectie toegevoegd, met rauwe blauwe, zwarte en gebleekte uitvoeringen. Green's 5-pocket jeans met rechte pijpen heeft platte naden die met de hand zijn bewerkt, stevige oranje stiksels en zijn kenmerkende geperforeerde en geborduurde gatenmotief.
Aanvankelijk gaf Green een fabriek in Londen de opdracht om de lijn te produceren; vandaag doet hij ook een beroep op gespecialiseerde fabrikanten in Portugal en Italië. Soms is het goed om binnen parameters te ontwerpen, omdat je problemen moet oplossen, maar nu beginnen we te werken met fabrieken waar je dingen kunt verzinnen, zegt hij. Afgelopen winter ontwierp Green samen met de Italiaanse specialist Moncler een capsulecollectie. Ze kunnen echt alles, zegt hij over de productielocaties van het supermerk. Het was voor ons een eyeopener dat het zo kon zijn, want ik heb nog nooit ergens anders gewerkt. Ik heb nooit echt het niveau van mogelijkheid begrepen.
Terwijl het blauwe octopusbeeld veilig is opgeborgen voor het nageslacht, spreidt Green wijselijk de tentakels van zijn merk. Die was zo leuk om te maken, zegt hij, terwijl hij zich zijn eigen alien uit de oceaan herinnert. Het waren de meer kunstzinnige dagen van het merk, toen we tijd hadden om grote octopussen te maken en dat soort dingen.
