Het echte Barbados – weg van de resorts
Varkensstaarten, eetkraampjes, kokosnootpunch, watervallen en apen - er is veel meer op het Caribische eiland dan alleen luxe accommodatie
Ik zit in een kikkergroene Bajan vintage open bus, spouge en soca beats knallen uit de luidsprekers terwijl de chauffeur door de straten van Barbados scheurt, zijn claxon bij elke bocht en bij elke auto als begroeting. Suikerriet en kokospalmen zwaaien in de wind. Onze gids Dawn Lisa, die net met haar heupen aan het wiebelen is en demonstreert hoe ze Wuk-Up-stijl moet dansen, deelt nu de lunch uit haar rieten mand uit - vers gemaakte jam soesjes, vleessnijders en kopjes rum punch (of vloeibare zonneschijn aan de lokale bevolking). Ik heb het gevoel dat ik op een rauw schoolreisje ben.
Een voorproefje van het lokale leven
Terwijl we langs de westkust rijden langs de luxe hotels en huizen van miljoenen ponden in de richting van kleine dorpjes, sommige welvarend, andere vervallen, zie ik een meer gekoppelde smaak van het lokale leven dankzij de rumwinkels in de strandgemeenschap (John Moore's Bar, Bo's Schol), oude kerken (ze zeggen dat er in Barbados net zoveel rumwinkels zijn als kerken) en straatvoedselverkopers. Hun autolaarzen zijn open en tonen zelfgemaakte Caribische specialiteiten voor de verkoop van macaronitaart, kankan (braadpan van varkensvlees en rundvlees), gebakken vliegende vissen, varkensstaarten, geroosterde maïs, rijst en erwten en plakkerige gekarameliseerde banaan.
Voor elke flamboyante gastronomische hotspot (Cocktail Kitchen, Cin Cin, Lone Star, Daphne's, Hugo's, The Fish Pot en The Cliff zijn enkele van de beste), is er een gammele (Cuz's Fish Shack at Needham's Point) of ingetogen en huiselijk etablissement te vinden (Waterfront Café, The Village Bar). Barbados combineert verwennerij met een eenvoudiger manier van leven en is een plaats van eindeloze zomerdagen.
Een mix van verwennerij en de eenvoudigere dingen
We passeren kustdorpen, kleurrijke hutjes die wemelen van de dorstige locals, een bar genaamd 'One Love', 'Lunch with a crunch' food shack, locals die domino spelen buiten een supermarkt die reclame maakt voor condooms en Viagra op een krijtbord en het levendige palet van pastel en felgekleurde chattel-huizen in pepermunt, citroen, lila en felroze. Gehavende borden die zelfgemaakte kokospunch, bananencake en vers kokoswater promoten, zijn bedoeld om de voorbijgaande handel te verleiden.
Hier vind je waarschijnlijk een kleine oude oma in haar oude familiehuis, pal naast een huis dat miljoenen waard is. De best opgeleide gesprekken vinden plaats in tinnen hutjes of bij bushaltes - onderschat geen enkele Bajan, zegt Dawn Lisa.
Wat een tijd is het voor mij om Barbados te bezoeken. Onlangs verkozen tot de luxebestemming van het jaar bij de Caribbean Travel Awards 2017, is 2018 uitgeroepen tot Barbados's jaar van culinaire ervaringen. Het blijft het enige eiland met een Zagat-classificatie en wordt algemeen beschouwd als de culinaire hoofdstad van het Caribisch gebied.
Met een Michelin-ster bekroonde Britse chef-kok Tom Aikens is een officiële ambassadeur van The Barbados Food & Rum Festival 2018 (18-21 okt). Ik hou ervan om in de cultuur, de sfeer, de verschillende smaken en texturen te komen. Het festival is een bedwelmend evenement waar je bij wilt zijn, zegt Tom.
Nu, in het negende jaar, kunnen bezoekers ervoor kiezen om te genieten van een volledige week vol foodie-plezier of op uw gemak een duik nemen in en uit de vrolijke reeks evenementen. De vieringen verheffen de overvloed aan lokaal talent in Barbados en beginnen met de levendige Oistins Bay Gardens Cook Off, gevolgd door het 'Taste the Exotic' Signature rum-evenement.
Het diner met rum en food pairing in Lonestar Restaurant is een waar feest - porties gekruide sint-jakobsschelp en geflambeerde garnalen rum worden gecombineerd met dragon-appelsap en Mount Gay Black Barrel Rum-cocktails en gevolgd door een lamsrack met kruidenkorst, weggespoeld met ijskaneel , passievrucht en Mount Gay Mauby Rum. Het is een bedwelmende aangelegenheid – mooi afgerond met de meest dronken rum creme brulee denkbaar.
Trek je blije vodden aan voor de glamoureuze 'Taste the Spirits of Polo'-doe bij Apes Polo Club. Het zal zeker in de smaak vallen bij vraatzuchtige eters en je zult je mengen met vriendelijke locals, leveranciers, socialites, modellen en je laten eten en drinken door lokale mixologen zoals Jamaal Bowen en Shane McClean en chef-koks Damian Leach en Rhea Gilkes; ze zijn allemaal juichend bij het presenteren van hun receptcreaties en zorgen ervoor dat je glas en bord nooit leeg zijn.
Geniet van eten, bruisen, plezier en eclectische hapjes en rehydrateer op ouderwetse Bajan Jem en Watermelon Festival Swizzle-cocktails, samen met kleurrijke dansers (draag comfortabele schoenen) en hippe beats met dank aan lokale bands en dj's, naast een spelletje polo. Probeer gerechten van broodvruchten-parmezaanse soep geserveerd met rum gestoofd lamsvlees en spekjam, Drunken Mojito Chicken en puddingen van passievrucht en mango gevulde dronken chocolade cupcakes en citroen en zwarte peper bitterkoekjes. Woord aan de wijzen - draag elastische, vergevingsgezinde kleding.
Naast culinaire evenementen, is Barbados ook de thuisbasis van belangrijke culturele evenementen. De Onafhankelijk filmfestival van Barbados 2019 zal van 11 tot 20 januari volgend jaar tien dagen filmische verwennerij bieden met tot nadenken stemmende films van over de hele wereld, waarvan vele hun Caribische première beleven.
Onderdompeling in de charme van het eiland
Het entertainment toont het waargebeurde verhaal van het rijke erfgoed, de rum en de keuken van het eiland door middel van een reeks rondleidingen, eetervaringen en andere verrijkende culinaire en culturele activiteiten - het eiland verkennen met de bus is er een van. Het is een goede reden om afstand te nemen van de luxe van uw hotel, de charismatische lokale bevolking te ontmoeten en uzelf onder te dompelen in de charme van het eiland.
Met schelle muziek komen we aan bij het zorgvuldig gerestaureerde George Washington House voor een rondleiding door deze 18e-eeuwse plantage, waar de eerste president van Amerika in 1751 op 19-jarige leeftijd zeven weken doorbracht (Barbados was het enige land dat hij buiten het koloniale Amerika bezocht). Zijn reis naar het eiland wordt erkend met het helpen vormen van de filosofie die hem inspireerde om te vechten in de Onafhankelijkheidsoorlog en zijn genegenheid voor het land bleef jaren later duidelijk, met dank aan het feit dat hij bij zijn inauguratie in 1789 om een vat Barbados-rum vroeg.
Elke maandagavond gedurende het winterseizoen tot maart kun je reserveren voor ‘Dinner with George’. Deze theatrale eetervaring combineert een vijfgangendiner bij kaarslicht en livemuziek met historische re-enactment; een beroemde lokale historicus gekleed in Georgische kledij treedt op. Ik zou ook een bezoek aan Harrison's Cave aanraden. Zet een helm met koplamp op en klim aan boord van een tram met de gastheer van de avontuurlijke tour en bekijk de prachtige kalkstenen grot van dichtbij. Het is een eerbetoon aan het meesterschap van de natuur en barst van de beekjes, heldere poelen, watervallen en torenhoge kolommen gevuld met gekristalliseerde stroomsteen, stalagmieten en stalactieten.
Genieten van het uitzicht
Wandel vervolgens door een van de echte tropische schatten van Barbados in Welchman Hall Gully, geologisch verbonden met Harrison's Cave. Er is een overvloed aan exotische planten en torenhoge bomen en gratis rondleidingen. Het is een zalige plek om terug te gaan naar de natuur, af te koelen in de schaduw, te lachen om de troepen wilde Green Monkeys en te genieten van het uitzicht op de oostkust. Apenvoeders vinden plaats tussen 10.30 en 12.00 uur.
Vanaf januari 2019 kunnen bezoekers genieten van het uitzicht vanaf de historische St Nicholas Abbey Heritage Railway op de lijn van de abdij naar het pittoreske uitkijkpunt Cherry Tree Hill, na een restauratie van een miljoen dollar van de Duitse locomotief. De abdij is een van de oudste nog bestaande plantages en omvat 400 hectare glooiende suikerrietvelden, tropische geulen, bossen en tuinen.
De familie Warren kocht de abdij in 2006 en herbouwde de distilleerderij van de plantage als onderdeel van hun voortdurende restauratieproces en creëert bekroonde rum van uitzonderlijke kwaliteit en herkomst die een afspiegeling is van zijn 350-jarige erfgoed. Ze verbouwen hun eigen riet, malen het en gebruiken de rietsiroop om hun speciale bouillon te maken. U zult genieten van royale proeverijen en er zijn op maat gegraveerde karaffen te koop.
Wij verkopen geen grote hoeveelheden. We maken minder dan 50 vaten rum per jaar, zegt eigenaar Simon Warren. Het wordt in beperkte hoeveelheden verzonden naar geselecteerde high-end retailers in het VK. Onze belangrijkste exportmarkten zijn Duitsland, Hong Kong, Canada en het VK.
Het Caribisch gebied produceert naar schatting 80% van 's werelds rum en de verkoop ervan in Groot-Brittannië heeft voor het eerst £ 1 miljard bereikt, een stijging van meer dan 7% in de afgelopen 12 maanden.
Al deze rum heeft me in de stemming gebracht om mijn groove te krijgen en gelukkig is vrijdagavond in het kleine vissersdorpje Oistins feestavond. In de buurt van de openluchtvismarkt pulseert de sfeer met een vrolijke mix van lokale families en vrienden, 'terugkerende' bezoekers uit Groot-Brittannië, stellen op huwelijksreis, jonge kinderen en nieuwsgierige toeristen die genieten van de livemuziek op de dansvloer.
Marlijn, vliegende vissen, mahi-mahi (dolfijnvis), zwaardvis, garnalen, tonijn en snapper worden vakkundig gegrild boven springende vlammen uit houtgestookte kolenpotten buiten de vele houten hutten. Dit is leuk, eenvoudig dineren - ik eet van een papieren bord aan een gemeenschappelijke tafel.
Een voorproefje van het nachtleven
De nachtscène hier staat in schril contrast met toen ik overdag bezocht en de lokale markten verkende met de restauranteigenaar van The Top Deck, chef-kok Jason Howard; een local die een opleiding volgde in Canada voordat hij terugkeerde om zijn eigen restaurant te beginnen. Veel Bajan-koks verwerven hun sporen in het buitenland voordat ze naar huis terugkeren.
Om me heen dansen visverkopers op radiobeats terwijl ze vissenkoppen klieven en vliegende vissen fileren op Bridgetown Fish Market. Een paar uur geleden per boot naar de markt gebracht, de vissen zijn zo vers dat ze bijna zingen. Sommige vissen zijn enorm. Jasons blik wordt getrokken door een donkere en vlezig uitziende geelvintonijn. Omdat hij vanwege de grootte en het gewicht beide handen moet gebruiken, pakt hij het van zijn ijsbed, bekijkt het zorgvuldig voordat hij knikt naar de 14-jarige jongen met een hakmes. Dit wordt de 'speciale' op het menu van vanavond.
Ik hoor gelach en geklap achter me en draai me om om de joviale geluiden te volgen. Op een promenade met uitzicht op zee zitten vier grijzende, zee-dragende vissers: een van hen tandeloos, een met een ooglapje, een met een Bob Marley-t-shirt en de anderen in een uniform van dreadlocks en teenslippers. Ze zijn verzameld rond een oude tafel en spelen het kaartspel Tonk, onder het genot van Sweet & Dandy Mauby Syrup. Ze wisselen luie groeten uit. Hun namen zijn Vicory, Theodore, Howard, Buster en Dalton aka 'Mr Cool and Deadly' blijkbaar voor de dames. Willen jullie trouwen? Ik hou van liefhebben - ik heb 17 kinderen. Ik ren snel terug naar Jason.
We gaan naar Cheapside Market, waar de lucht gevuld is met de aroma's van tijm en oregano. Karakteristieke bejaarde dames met trilby zonnehoedjes, retro zonnebrillen en gebloemde schorten mannenstalletjes met lokale producten: broodvruchten en bananen zitten met knoflook verscheept uit Azië. Op de Cock-a-Doodle Meat Market sta ik oog in oog met een grote koeienkop, bijna komisch. Wat kook je daarmee? Ik vraag het aan de kraameigenaar. Koeienkopsoep, antwoordt hij. Stel een domme vraag.
Barbados heeft een importfactuur van 5 miljard dollar voor voedsel: mango's komen uit Azië, ananas en maïs komen uit Amerika, zegt Jason. De Caribische stijl zit vast in de jaren 70 vanwege wat het land organisch kan verbouwen. Je zult bepaalde dingen consequent op menu's aantreffen die ik frustrerend vind.
Ik breng mijn laatste dag door in mijn hotel aan het strand, Fairmont Royal Pavilion (verkozen tot Barbados' Leading Resort 2018 tijdens de World Travel Awards van dit jaar), leunend op een ligstoel, hagedisachtig, kletsend met andere gasten terwijl ik grote hoeveelheden rum en ijs opberg -koud Banks Beer (gebrouwen op het eiland). De overvloed aan watersporten, zwemmen met schildpadden, yoga aan het strand, babysitten, lekker eten en de geluiden van rollende golven en kleine fluitende kikkers die je elke nacht in slaap wiegen, maken het een uitstekende bestemming voor romantische uitjes en gezinsvakanties.
Hun onlangs gerenoveerde accommodaties met wijd open uitzicht op de gin-heldere zee zijn très chic. Ik kies voor een privé kookervaring met chef-kok Kirk Kirton en kijk hoe hij me een innovatief nationaal bord mahi-mahi opzweept met kokosschaafsel, voordat ik slechts een paar luie stappen naar het verblindend witte, boterzachte zandstrand voor tenen neem -privé dineren in het zand bij zonsondergang.
Het lome levenstempo betekent dat tijd slechts een suggestie is in Barbados. Er is een gezegde: 'rum drinken voor 10.00 uur maakt je geen alcoholist, het maakt je een piraat.' Welnu, in Barbados ben ik beslist een piraat. Shiver me hout!
Hoe daar te komen
Virgin Atlantic vliegt rechtstreeks naar Barbados (BGI) vanuit London Gatwick (LGW) en Manchester (MAN), met een Heathrow (LHR) winterdienst. Hun vluchten naar Barbados gaan het hele jaar door dagelijks vanuit Gatwick en wekelijks vanuit Manchester – bezoek virginatlantic.com .
British Airways heeft directe vluchten naar Grantley Adams International Airport met 12 vertrekken per week - bezoek britishairways.com
Waar te verblijven
Nachttarieven bij Fairmont Royal Pavilion beginnen vanaf $ 371/£ 290 per kamer in een Oceanfront Deluxe Room-categorie op basis van logies en ontbijt. Bezoek boeken fairmont.com .
