Marco Zanini doet het alleen: een telefonisch interview uit Milaan
Italiaans-Zweedse modeontwerper legt zijn volgende stap uit, met zorg gemaakt
Modeontwerper Marco Zanini
Pablo Barbi
Wat ik probeer te doen, zegt Marco Zanini via een videogesprek vanuit Milaan, is bijna alsof ik een zelfportret maak. En hoewel deze verklaring in eerste instantie zijn gebruik van pennen, papier en verf suggereert, is de toolkit van Zanini enigszins anders. Het is in zijn huis in Milaan, een met kunst en boeken gevuld appartement dat sinds de oprichting van zijn bedrijfje in 2019 in de spotlights staat als ontwerpstudio, persbureau en showroom, dat Zanini heeft popelinekatoen, gewassen zijde en Britse wol tot zijn favoriete mediums gemaakt. Deze gebruikt de Italiaans-Zweedse ontwerper om zijn aanbod te ontwikkelen, net zoals een schilder geleidelijk een canvas voltooit. Ik werk met subtiele elementen – nieuwe stoffen, nieuwe kleuren – maar in hetzelfde soort palet, seizoen na seizoen, legt Zanini uit.
Voor dit voorjaar zijn de jurken in biscuitkleurige snit losjes gesneden, hebben ze ballonmouwen en zijn ze in Italië gemaakt van een mix van katoen en zijde; voor de herfst stelt Zanini bleke truien voor die met de hand zijn gebreid van Yak-wol (een garen dat wordt gewaardeerd om zijn superieure zachtheid), het beste te dragen met zijn Franse zijden jacquardbroek, waarvan de stof is geweven met een bloemenmotief dat exclusief is voor het jonge modehuis. Bloemen staan ook op een blouse met opstaande kraag; hier worden bloemblaadjes, stengels en knoppen tonaal geborduurd door meester-ambachtslieden die in het noordoosten van Zwitserland werken.
Verschillende ontwerpen zijn afgewerkt in kasjmier (een visitekaartje van Zanini) en sommige zijn dubbelzijdig. Ik hou heel veel van stoffen, zegt hij. En ik hou van bijzondere stoffen, en kasjmier is daar één van. Ik gebruik veel kasjmier omdat het een zeer nobele kwaliteit heeft die je een heel speciaal gevoel geeft.
Gevoeligheid is een soort rode draad bij Zanini's. Het is van toepassing op de materialen waarmee hij werkt, geselecteerd op hun tactiele kwaliteiten, en zijn ontwerpproces, dat instinctief is. Hier werk ik met mijn lef, zonder te veel contextualiserend, legt hij zijn aanpak uit, die werkelijke producten boven gedetailleerde ontwerpverhalen plaatst. Ik ben mijn eigen baas en doe dingen gewoon instinctief. Met dit project voelt alles heel anders aan dan ik gewend was.
Zanini, geboren en getogen in Milaan, is een alumnus van de plaatselijke Nuova Accademia di Belle Arti. Na zijn afstuderen in 2005 begon hij zijn vaardigheden aan te scherpen met een hele reeks rollen bij modehuizen, waaronder Lawrence Steele en Versace, waar Zanini negen jaar bleef en werkte in zowel de confectie- als de couture-ateliers van het merk. Vervolgens stak hij de Atlantische Oceaan over om toezicht te houden op de heropleving van het Manhattan-merk Halston, voordat hij naar Parijs verhuisde en zich in 2008 bij Rochas voegde als artistiek directeur. Vervolgens werd hij in het najaar van 2013 aangesteld op de toppost bij modegeschiedenismakend couturehuis Schiaparelli.
Ik hou ervan om dingen langzaam te doen, want als je rent, kun je gemakkelijk vallen. En ik wil niet vallen met dit project, zegt hij over zijn laatste carrièrestap, die in de voetsporen trad van een samenwerking met de Italiaanse expertmaker Santoni. Het onafhankelijke label, zelf opgericht, maakte zijn originele debuut met een herfst/winter 2019-collectie, gepresenteerd tijdens Milan Fashion Week.
Beperkt in uiterlijk, collecties zijn het werk van slechts één ontwerper - Zanini zelf - en hij is ook verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de onderneming. De facetten van deze aanpak zijn zo talrijk, zegt hij over zijn situatie, die slechts één ander lid van het team telt. Ik werk vanuit mijn appartement, ik verkoop de collectie van hier, ik doe mijn vergaderingen en afspraken. Het is als een zelfgemaakte maaltijd die ik elk seizoen maak.
En hoewel stoffen en verzinsels van het grootste belang zijn om het werk van Zanini te waarderen, moest de ontwerper vorig jaar zijn plannen herzien. Omdat fabrieken in heel Italië gesloten bleven, was Zanini niet in staat een voorbeeldcollectie kleding te produceren om te presenteren aan zijn retailpartners, waaronder Matches Fashion, Japan's Arts & Science en Tiina the Store in Amagansett, New York. Ook fotoshoots waren ineens niet meer mogelijk. In plaats daarvan zette Zanini de pen op papier. Ik denk dat ik het leuk vind om de loyaliteit van mijn klanten te testen, want ik heb ze net mijn schetsen en stalen van stoffen gestuurd, herinnert hij zich. Ik deed mijn verzameling op papier en verkocht die van schetsen.
Zijn nieuwste collectie, 28 die naar verwachting in de herfst in petto zal zijn, is ook op camera vastgelegd voor een publicatie in twee delen. Zanini heeft al lang iets met gedrukte pagina's: toen hij opgroeide, spaarde hij zijn zakgeld om uit te geven aan modebladen. Het ging over escapisme, analyseerde hij. Elke andere pagina bracht me ergens anders, in mijn slaapkamer.
In de echte wereld ging hij al snel op bedevaart naar de boetieks van Milaan. Afgelopen lente, toen hij Carla Sozzani in Milaan interviewde, vertelde de redacteur die eigenaar werd van een conceptstore, me dat een tiener Zanini en zijn zus tot de eerste klanten behoorden in haar 10 Corso Como-boetiek. Als tiener wilde ik me echt verkleden en mijn manier van zijn vinden door de dingen die ik droeg, zegt hij. Ik was een nerdy soort eenzame tiener, dus voor mij was mode in zekere zin ook mijn speeltuin, om mezelf te laten gelden. Om te begrijpen wie ik was in het bijzijn van anderen, om mezelf mogelijk anders te maken dan andere mensen die ik op school ontmoette, die ik niet mocht en die mij waarschijnlijk ook niet mochten. Dus ik begrijp hoe krachtig de tool van mode is, om je eigen persona te ontwerpen.
De komende maanden zal Zanini hoogstwaarschijnlijk worden gespot met een van zijn dekenjassen uit zijn collectie - gemaakt van dubbelzijdig gevilt kasjmier en voorzien van prachtige parelmoeren knopen - of een willekeurig aantal katoenen overhemden. Eindelijk kan ik iets dragen dat ik heb ontworpen, zegt hij over zijn FW21-garderobe. Het was tijdens de eerste ontwikkeling van de collectie dat hij voor het eerst monsters van dameskleding uitprobeerde op een mannelijk model, gestimuleerd door feedback van klanten. Veel van wat ik doe is geïnspireerd op herenkleding, voor vrouwen. Blijkbaar wordt een deel van mijn spullen ook verkocht aan mannelijke klanten, legt hij uit. Dus, uit nieuwsgierigheid, wilde ik mezelf uitdagen en zien hoe sommige dingen die ik voor de collectie heb ontworpen, op een jongen kunnen lijken. En ze zagen er goed uit.
