Hotelbeoordeling The Peninsula New York: We nemen Manhattan
Een bekentenis: mijn laatste reis naar New York was een soort debacle, met sneeuwbanken, wind onder nul, onvoldoende verpakking en te veel tijd in de duikbars van Williamsburg. Het voordeel? Een zekere expertise als het gaat om sjoelen. Het nadeel? Met zo weinig iconische bezienswaardigheden afgevinkt, voelde het nauwelijks als de Big Apple. Deze keer ging ik dus naar de stad met een missie: op zoek naar de typische Manhattan-ervaring en een vleugje ouderwetse glamour.
Inchecken
Hotels worden niet veel iconischer – of centraler – dan The Peninsula, gelegen in Midtown Manhattan, op de hoek van Fifth Avenue en 55th Street. Vorig jaar vierde het zijn dertigste verjaardag, maar dat is pas in zijn laatste incarnatie: het opende voor het eerst als The Gotham in 1905, in de hoogtijdagen van de beaux-arts van de stad. Als hij buiten stopt, heeft het niets van zijn ouderwetse romantiek verloren, terwijl een portier in een overjas de taxideur opent en keurige, in het wit geklede pageboys onze koffers in beslag nemen.
Ook binnen grijpt het terug op een oudere, meer verfijnde benadering van luxe, te beginnen met de torenhoge lobby, met zijn wenteltrap, statige kroonluchter en clusters van witte lelies. Dan is er de enorme omvang van de kamers en suites; een zeldzaam goed in compact Manhattan, zelfs bij de slimste hotels. Mijn kamer, op de 19e verdieping, is ingericht in zachte taupes en crèmes, met vergulde spiegels, een met leer bekleed bureau en een mooie marmeren badkamer, met citrusachtige Oscar de la Renta-toiletartikelen en een tv aan de voet van de badkuip. Het is allemaal zo volwassen dat ik het echt uitpak; met een kledingkast lijkt deze ruime, levend uit een koffer ver te zoeken.
Toegegeven, er zijn concessies aan de moderniteit, zoals de slimme, touchpad-bediende lichten, maar het zijn de ouderwetse details die deze plek zijn charme geven; het boeket lichtroze rozen op het bureau en vers ijs in de minibar. De stille, omhullende luxe is een openbaring, net als de service met adelaarsogen. (Discreet tot op het punt van onzichtbaar, het personeel mist nooit een truc, van verdwaalde kabels in met linten gebonden spoelen tot het achterlaten van een tactvol schoonmaakdoekje bij een bril.) En als ik een regenjas inpakte, hoef ik dat echt niet te doen hebben gehinderd; de portier biedt een gigantische paraplu aan bij het minste spoor van een wolk.
De eetgelegenheden zijn natuurlijk net zo beschaafd, van afternoontea in de Gotham Lounge tot cocktails op het terras van Salon de Ning - een met lychee verrijkte 'Ning Sling', op de achtergrond door de skyline van Manhattan (zelfs de coolste locals pakken hun iPhones voor een snelle selfie bij zonsondergang). Het diner in het restaurant Clement op de eerste verdieping is even geslaagd, met een focus op lokale ingrediënten, van romige, in Vermont gemaakte burrata tot microgreens uit Long Island. Zelfs de wagyu's worden in Texas gekweekt en de oesters zijn strikt aan de oostkust.
Hoe prachtig de diners ook zijn, mijn favoriete maaltijd is het ontbijt, met zijn linnen tafelkleden, waardige obers en zware zilveren koffiepotten. Terwijl het menu tegemoet komt aan elke gril, is de scène-stealer de Maine-kreeft, met gebakken boerenkool, dooiergele hollandaise en twee nauwkeurig gepocheerde eieren. (Spoiler: het is absoluut heerlijk, maar gemakkelijk groot genoeg voor drie. Houd daarna rekening met een snel dutje en plan geen vroege lunch.)
Klassieke bezienswaardigheden en nieuwe hoogten
Er is een duizelingwekkende hoeveelheid te zien en te doen, zonder ver te gaan. Zelfs vanuit mijn raam heb ik een panoramisch uitzicht op Fifth Avenue, met zijn strakke designer vlaggenschepen, hotdogkraampjes op de stoep en eindeloze eb en vloed van mensen. Met een basis deze centrale kun je knijpen om een icoon te zien en toch op tijd te zijn voor het ontbijt; op een magische, door de regen wazige ochtend heb ik heel Times Square voor mezelf. Als duizelingwekkende hoogten meer jouw ding zijn, is het Rockefeller Centre ook vlakbij, met zijn observatiedek op de zeventigste verdieping en duizelingwekkende uitzichten rondom.
Terug op de begane grond ligt Central Park ook voor de deur, slechts vier blokken naar het noorden. Langs de dierentuin en de rij hoopvolle paard-en-koetsen wandelen we door de brede, met bomen omzoomde lanen naar de Bethseda-fontein met de top van een engel - wat de mede-ontwerper van het park, Calvery Vaux, 'het centrum van het centrum' noemde. Het is een perfect terrein om mensen te kijken, precies zoals het was Annie Hall , met zijn rondhangende minnaars, straatmuzikanten en Upper East Side-doyennes, gehuld in eerbiedwaardige nertsen.
Terwijl de lucht bewolkt is, gaan we naar het Museum of Modern Art, ook bekend als MoMA. Op de vijfde verdieping zijn de permanente collecties oogverblindend, van Frida Kahlo's fronsende zelfportret tot Matisse's vrolijke studie voor Dans . Op verzoek kan The Peninsula een privétour buiten kantooruren regelen, waarbij de selfiesmakende menigten rond de meest iconische werken worden vermeden (het is waar dat wanneer we bezoeken, Sterrennacht en Waterlelies verloren gaan achter een Insta-razernij).
In plaats daarvan ontsnappen we aan de menigte in het restaurant op de begane grond, The Modern - een hippe toevoeging aan de soms bezadigde eetcultuur van Midtown. (Als ik een lokale inwoner vraag naar coole nieuwe openingen, stuurt ze een tekst van drie woorden terug: 'Midtown? Non-existent'). The Modern is misschien een paar jaar oud, maar het heeft nog steeds een voelbare buzz, met zijn ingetogen ontwerp, kunstzinnige klantenkring en twee Michelin-sterren. Er is een verfijnd zesgangen-proeverijmenu, maar we zitten tevreden aan de bar, snacken op wolkachtige gnocchi en onberispelijke steak tartaar. Daarna ga ik, op advies van de barman, naar de winkel van het museum - design-geek hemel, met zijn kubusvormige waterkokers, zonnelampen en Yayoi Kusami-gesigneerde paraplu's.
Tot nu toe, zo klassiek - maar de volgende dag gaan we naar Hudson Yards, een futuristische nieuwe wijk aan de westkant van Manhattan. Gebouwd over een treinemplacement, het is een gedurfd technisch hoogstandje, met 30 spoorlijnen die onder de wolkenkrabbers, het kunstcentrum en de pleinen lopen (zelfs de bomen hebben wortels met airconditioning om de hitte van de treinen te compenseren). In het midden van dit alles staat een enorm beeldhouwwerk van de non-conformistische ontwerper Thomas Heatherwick, gemaakt van 154 onderling verbonden trappen. Het is een Esher-tekening die tot leven is gebracht in nauwkeurig vervaardigd staal, en - met een gratis, getimed ticket - de onze om te verkennen. Het is verrassend eenvoudig om de top te bereiken, maar veel leuker om te treuzelen en verstoppertje te spelen te midden van zijn glanzende, fotogenieke rondingen.
… En ontspan
In wat lijkt op de spreekwoordelijke minuut in New York, is het de laatste dag van de reis. Er is natuurlijk meer te zien, maar ik heb een uitvoerende beslissing genomen: mijn laatste middag doorbrengen in de spa van The Peninsula. Het is tenslotte een icoon op zich, met een weids uitzicht op Manhattan vanuit het zwembad op de 22e verdieping.
Na wat ontspannende lengtes met uitzicht, ben ik geboekt voor een Ayurvedische massage, die in 90 zalige minuten de stress van zes maanden verdrijft. De laatste - niet te haasten - etappe is een stint in de ontspanningsruimte, met zijn glimmende kaarsen en wolkachtige bedden, gehuld in met linnen beklede Frette-dekbedden. Nog steeds in de ban, slaap ik voor de duur van onze vlucht terug naar Londen: een onverwacht afscheidscadeau van de stad die nooit slaapt.
The Peninsula New York heeft kamers vanaf $ 695 (£ 547) per nacht op basis van twee personen die een superior kamer delen, alleen op basis van kamer. Ga voor reserveringen naar schiereiland.com . British Airways vliegt van Londen Gatwick naar New York vanaf £ 276 retour inclusief belastingen, toeslagen en kosten van de vervoerder. Om te boeken, bezoek ba.com/newyork of bel 0344 493 0122
