Dubbel probleem: ontmoet de identieke tweeling achter Dsquared2
Hoe Dean en Dan Caten een bedrijf van miljoenen ponden opbouwden en een superster volgden
Dean en Dan Caten, de identieke tweeling achter modelabel Dsquared2, zijn geboren en getogen - de jongste van negen broers en zussen - in de buurt van Willowdale, Toronto. Maar voor het charismatische Italiaans-Canadese duo was een vast leven in een rustige buitenwijk nooit aan de orde; ze werden volwassen in de clubscene van Toronto. 'We hoorden niet thuis; we hoorden niet op school. Toen vonden we eindelijk waar we thuishoorden', zegt Dan in een Mayfair-club op slechts een paar meter van het vlaggenschip van de broers in Londen.
De Conduit Street-winkel, geopend in 2015, is de grootste winkelruimte van het merk ter wereld, met een oppervlakte van meer dan 8.000 vierkante meter en bekroond door hun ontwerpstudio. Het voegt zich bij een groeiend portfolio van meer dan 50 boetieks verspreid over de hele wereld, van Tokio tot Capri; in Milaan hebben ze ook een restaurant. Meer dan twee decennia nadat ze voor zichzelf begonnen, en met een jaarlijkse omzet van meer dan £ 150 miljoen, zijn de Catens een kracht om rekening mee te houden. Dsquared2 heeft een superster aanhang waaronder Rihanna en Beyoncé, en het ontwierp de officiële uniformen voor Team Canada op de Olympische Spelen van dit jaar in Rio.
Als zakenpartners en beste vrienden zijn de broers onafscheidelijk. Tot op de dag van vandaag was de enige significante tijd die ze apart doorbrachten in hun late tienerjaren – Dan in New York, Dean in Canada. Zelfs toen was de afstand ondraaglijk, dus schreven ze elkaar religieus brieven. Dit waren verre van je standaard tienerdrama's, maar gepassioneerde rapporten over stijl en trends. 'Er was geen enkele brief die niet over mode ging', zegt Dean. 'Als we het woord niet konden spellen, zouden we het tekenen.' De bundel correspondentie maakt deel uit van een gekoesterde schat aan aandenkens over de opkomst van de tweeling van Willowdale naar Londen, de stad die ze thuis noemen als ze niet in Milaan zijn of die zomer in Mykonos.
De broers vervolledigen en onderbreken elkaars zinnen op de spontane manier die typisch is voor een tweeling, zij het met een heerlijk flamboyante en staccato aflevering. 'Ik ben onverantwoordelijk, hij is verantwoordelijk', zegt Dean over hun werkrelatie. 'Ze zeggen dat we als een vogel zijn. Ik ben de vleugel, dus hij kon niet vliegen zonder mij. Maar ik zou niet kunnen landen zonder hem.' 'Ik ben de voeten!' voegt Daan toe. 'Het is helemaal in balans.'
Het was tijdens hun korte tijd dat Dan Parsons School of Design ontdekte; hij keerde terug naar New York om zich in te schrijven, zijn broer aan zijn zijde. Overdag zou het paar lessen patroontekenen volgen; 's Avonds schitterden ze op de dansvloer van Studio 54, in outfits die ze in hun gedeelde slaapzaal waren aangelopen. 'Op school maakten we alleen onze eigen dingen omdat we niets hadden om aan te trekken', zegt Dean. 'Andy Warhol zei dat ik mooi was,' voegt hij eraan toe, herinnerend aan sybaritische avonden in het gezelschap van pin-ups uit het discotijdperk.
In 1992 verhuisde het duo naar Milaan, waar ze freelancen voor modemerken en werkten als clubpromotors, waardoor ze geld spaarden voor toekomstige sterrenplannen. Drie jaar later richtten ze hun eigen bedrijf op. 'We waren 30 en het was tijd om weer op de rails te komen', legt Dan uit. Hun debuutcollectie voor herenkleding in 1995 was een moedige stap die een vastberaden en multilaterale aanpak vereiste - ze deden alles zelf, van het eerste ontwerp en de inkoop van de productie tot het stylen van het lookbook en het verkopen van de collectie aan leveranciers. ''Het was ons geld, en het was alles wat we hadden'', zegt Dan. Hun filosofie is vrijwel hetzelfde gebleven: 'Wij zijn onze eigen klant. We hebben kleding nodig om naar verschillende plaatsen te gaan.' Daartoe testen ze al hun creaties. Voor hun eerste volledige damescollectie voor AW05 schakelden ze vriendin Naomi Campbell in om een stoet supermodellen op de catwalk te leiden. Ongebruikelijk kozen modellen hun eigen uiterlijk van de rails.
Een uitbundige, leuke benadering van ontwerpen en aankleden blijft een hoeksteen van het merk. Hun reputatie als eksters vertaalt zich in collecties die een theatrale mix zijn van thema's en verhalen. De Dsquared2-garderobe van dit najaar is daar een goed voorbeeld van, waarbij patchwork-bontjassen geïnspireerd op samoerai-kurasjes worden gecombineerd met de volant van Victoriana. Een tweede spektakel was hun AW16 herenkledingcollectie met zijn interculturele, periode-tartende repertoire van invloeden, van feodale Japanse krijger tot manga-prinses, met een knipoog naar Schotse clans, en souvenirs uit Canada in de vorm van trapperhoeden. 'We nemen graag twee of drie dingen die echt niet bij elkaar passen, bouwen ze op en stampen ze allemaal door elkaar', zegt Dan.
Net als die disco-outfits op de dansvloer van Studio 54 al die decennia geleden, als het om Dsquared2 gaat, is alles mogelijk.
